Toen in januari Raf Simons toonde zijn tweede haute couture collectie op de functie van creatief directeur van Dior, een deel van de mode-critici begon te morren. Als, nou ja, wat is het, wat een tweederangs Dior, Christian draaien in zijn graf, of waar hij is er nu! Sommige critici, aan de andere kant, merkte dat het werk van Simons in high fashion - mooie subtiele vermelding van de oprichter van het merk. Ja, zij het wat vaag, en met een nadruk van Rafa, maar het lijkt erop dat hij niet hoeft te "spoof" de meester en vergeet het feit dat hij zelf - de ontwerper, niet een restaurateur.
Dior haute couture lente-zomer 2013
Eind februari, is het effect van niet-geëxplodeerde bom produceerde de eerste prêt-à-porter collectie in de Alexander Wang Balenciaga, die in november bleef zonder Nicolas Ghesquière aan het roer. Ten eerste, veel hebben ervaren vanwege zijn zorg. Toch is het 15 jaar uit de as van herschapen erfgoed Spanjaard Cristobal Balenciaga. Dacht onmisbaar Gesker. Zijn werk op het grote kantoor van het modehuis was zo fundamenteel dat soms leek het erop dat er geen geschoolde Spanjaard. En de naam van het merk wordt steeds meer geassocieerd met de naam van Nicolas Ghesquière. Na zijn vertrek, is het zeer jonge Wong geconfronteerd met een moeilijk beroep: doen herleven de doden, vergeet niet over de levenden en plaats een woord van hem. Kenmerk van zijn vroege wens om een goede student die de formule heeft geleerd uit het hoofd, zijn hem te voorzichtig om een collectie te creëren, het herhalen van de auteurs van "boeken" woord voor woord, maar een beetje verfraaiing. Woedt in afwachting van het tonen van emoties critici en niet overkoken.
Balenciaga ready-to-wear Fall-Winter 2013/14
Maar een paar dagen later dat onhandige verwarring flat, die kritiek bevroor na de show van Balenciaga, indien ontvangen meerdere defibrillator. De reden hiervoor was een provocerende collectie van Saint Laurent Hedi Slimane. Hier is het voor grunge, Nirvana, puberteit en gescheurd in een respectabele Saint Laurent met zijn historisch elegante charme en charisma om Slimane met alle circuits verlaagd honden. "Zolang jong bloed zal namen bederven onsterfelijk couturier? "- Was plotseling riep alle.
Saint Laurent pret-a-porter herfst-winter 2013/14
Het hele verhaal met modehuizen, hun oprichters en hun opvolgers persoonlijk Ik ben beginnen te valse lijken vanaf het moment dat de oprichter overlijdt. Hoewel Gabrielle Chanel zich voor haar eigen dood zei: "Laat de mythe van mij sterft. Ik wens hem een gelukkige toekomst! "- Deze zin is, naar mijn mening, heeft het bij het verkeerde interpretatie. Ze haar hele leven geworsteld met de overlast en mode snobisme. En alles wat ze nodig had - haar strijd om niet in de vergetelheid geraakt, samen met haar vertrek. Zeker een "mythe" betekent niet dat ze etiketten met uw eigen naam voor de fabelachtige geld aan dingen die niets te maken met de principes van de mode hebben.
Hoewel dinosaurus mode-industrie Lagerfeld vervangt met succes in de post en zijn klonen parels, beroemde tweed jasjes en andere kledingstukken uit de collectie van de collectie, hij is meester van trucs, beheert kan net zo goed de plaats van de mythe, die zo ziek ziel zelf Chanel . Vergeet niet zelfs dit hele vorig jaar manische obsessie met Charles middeleeuwen met alle hoepels, badjassen en wijde mouwen. Ja, het is verbazingwekkend, het is briljant, het is ongelooflijk mooi, maar het is niet Chanel.
Chanel Coco Chanel Karl Lagerfeld en Chanel
Onbegrijpelijk van alles, waarom nodigen een getalenteerde ontwerper om de positie van creatief directeur bij het merk met de traditie, als zijn talent en ideologische impulsen resoneren met deze tradities. Als voorbeeld, bij Slimane met Saint Laurent. Ik zie dit als gewoon een commercieel parasitisme eigenaars modehuizen. Als het label met een valse naam, kan je goed verdienen, waarom dan niet? In die zin is het verschil tussen de Chinese, naaien valsheid in geschrifte in de kelders, en de 100-jaar oude studio in het centrum van de mode hoofdsteden alleen in prijs en kwaliteit materialen. Zelfs hoge kwaliteit kopiëren van de stijl van de oprichter van het merk (zoals het feit dat er nu, bijvoorbeeld, bij Alexander McQueen c Sarah Burton) - het is als een origineel schilderij van Dali en zijn mooie reproductie. De zaak naar een erfenis, zoals het gebeurde in Versace, waar creatief directeur na de dood van zijn broer werd zijn muze als Donatella Versace - misschien wel de meest eerlijke optie, zij het grotendeels en zeer riskant.
In goede, liet doden couturier erfgoed in de tijd, natuurlijk, moeten evolueren, aan de eisen van de moderne tijd om te luisteren, en dus, als we niet krijgen om Balenciaga balensiagovo en Saint-Laurent Saint-Laurent te verlaten. Maar in feite, het ziet eruit als een soort van tap-hole-enkoy: sprong voorwaarts, twee stappen terug. Dit is de hel, net verwend een tijdmachine, omdat die kan ergens voor een lange tijd vast komen te zitten of waren in het verleden, iemand om de mythen schop in een alternatieve realiteit, per ongeluk brak de vleugels van een vlinder. Waarom?
Velen zullen misschien zeggen, zeggen ze, werk aan de functie van creatief directeur bij huis van iemand anders - het is een geweldige kans om ervaring van jonge ontwerpers krijgen. Hetzelfde Yves Saint Laurent eens bezet dit record in Dior. Het is echter zeer lang en overigens ook geërfd (Christian Dior zelf gevraagd dat zijn zaak werd voortgezet naar Saint-Laurent). Maar al dat gepraat in het voordeel van luiheid en gemak. Noch Chanel noch Dior had niet zulke kansen. Ze namen geen mogelijkheid om iemands handschrift te smeden, ze zelf uitgevonden. Omdat een of andere manier in het bijzonder op het punt van vandaag klinkt zei ooit persoonlijk assistent van Christian Dior's zin: "Als Dior had geleefd, mode niet zou hebben in zo'n erbarmelijke staat geweest waarin het nu is." En omdat zo blij dat zoveel keren geweigerd de investering in eigen merk Nicolas Ghesquière links Balenciaga en tenslotte geopend modehuis vernoemd naar zichzelf.